Jak wybrać odpowiednią maszynę do wymiany starej na panelu elektrycznym

Na tym świecie nic nie trwa wiecznie, a wyłączniki działające w domowych panelach elektrycznych prędzej czy później zawodzą. Problemy z zasilaniem zaczynają się, ciągle nokautują lub w ogóle nie działają. W tym artykule powiem ci, jak wybrać odpowiednią maszynę do wymiany starej na panelu elektrycznym. Aby uniknąć wypowiedzi „ekspertów” na temat stylu prezentacji, z góry zauważę, że jest on skierowany do mistrza domu, który chciał przywrócić zasilanie panelu elektrycznego.

5 znaków, że musisz wymienić wyłącznik automatyczny

Na początek zastanów się, jak określić stan urządzenia i przyczyny, dla których występują awarie. Istnieje 5 głównych problemów z wyłącznikami w rozdzielnicach, jeśli rozważymy je na poziomie gospodarstwa domowego i oczywiście w prostym języku.

1. Fałszywe alarmy i wyłączenia przy tym samym obciążeniu.

2. Pole wyboru urządzenia nie zacina się podczas próby włączenia, zacięcia lub powrotu do stanu wyłączenia.

3. Obudowa wyłącznika została zwęglona, ​​sczerniała lub doprowadzona, widoczne są ślady przepływu.

4. Izolacja spadła z podłączonych do niej przewodów i występują problemy z ciągłym wyzwalaniem.

5. Flaga jest przekrzywiona, ale nie ma napięcia.

Zaczął bić maszynę, mimo że obciążenie się nie zmieniło. Występuje okresowe wyłączanie wyłącznika, gdy nie używasz nowych urządzeń elektrycznych i nie podłączasz jednocześnie większej liczby odbiorców? Prawdopodobnie nadszedł czas, aby go wymienić lub przynajmniej spróbować rozebrać i rozciągnąć styki w blokach zacisków.

Faktem jest, że zły kontakt jest zwiększony opór przejściowy w miejscu kontaktu części pod napięciem. Gdy prąd przepływa przez takie styki, wytwarzane jest ciepło. W rezultacie wyzwalanie termiczne może fałszywie działać pod tym samym obciążeniem.

To samo dzieje się z utlenianiem podstawy automatycznych zatyczek, które wciąż często występują w życiu codziennym.

Z tych samych powodów połączone przewody są podgrzewane, a izolacja na nich topiona. Ten sam wynik może być spowodowany przeciążeniem, więc przed podjęciem decyzji o wymianie maszyny sprawdź okablowanie pod kątem wycieków i zwarć, a także zużycia prądu, możesz to zrobić miernik cęgowy.

W tym przypadku są 2 opcje:

1. Jeżeli styki zasilania wyłącznika są w zadowalającym stanie i są w dobrym stanie (czego niestety nie można sprawdzić w nowoczesnych produktach modułowych do montażu na szynie DIN) Prawdopodobnie masz słaby kontakt w listwach zaciskowych. Niejednokrotnie miałem do czynienia z takim problemem, który został rozwiązany przez usunięcie wszystkich przewodów z zacisków poprzez usunięcie rdzeni i powierzchni stykowych samych bloków zacisków do charakterystycznego metalicznego połysku.

2. Problem tkwi w maszynie, w którym to przypadku konieczna jest wymiana.

Problemy z zasilaniem

Zdarza się tak, że pozornie normalna i sprawna maszyna się nie włącza. Wyraża się to albo na powrocie flagi, gdy nie jest ustalona w górnej pozycji. Może to być awaria samego mechanizmu lub problem z wydaniami. W każdym razie jedynym możliwym rozwiązaniem jest wymiana maszyny.

Ale jest to prawdą tylko wtedy, gdy jesteś przekonany o braku zwarć na linii. Możesz to zrobić przynajmniej dzwoniąc do fazy wyjściowej zerem za pomocą dowolnego wybierania lub multimetru.

Wady zewnętrzne

To szczególnie ważna kwestia. Jeśli maszyna wydaje się poczerniona lub stopiona - należy ją wymienić, nawet jeśli „wydaje się” spełniać swoje funkcje. W większości przypadków elektryk nie może sprawdzić maszyny do działania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych, ponieważ przyrządy do sprawdzania są drogie, a celowe wykonanie zwarcia nieznanej maszyny w dobrym stanie jest po prostu niebezpieczne.

Nie ma 100% gwarancji, że wady zewnętrzne nie wpłynęły na użyteczność urządzenia ochronnego, ponieważ tak silne nagrzewanie, które do nich doprowadziło, nie mogło nastąpić bez powodu.

Jak wybrać maszynę

Główne cechy każdego wyłącznika są następujące (patrz - Charakterystyka wyłączników):

1. Prąd znamionowy (amper). Mówi o tym, jaki rodzaj obciążenia może wytrzymać. W życiu codziennym najczęstszymi opcjami są 6, 10, 16, 25, 32 amperów. Maszyny wprowadzające mogą wynosić do 63 A.

2. Charakterystyka czasowo-prądowa. Mówi o tym, jak szybko zadziała wyłącznik i przy jakiej wielokrotności prądu przeciążenia. W domowych panelach elektrycznych najczęściej instalowane są maszyny klasy B lub C.

3. Prąd zwarciowy. Określa odporność styku na zużycie i ich zdolność przełączania. Oznacza to, jaki jest maksymalny prąd zwarciowy, jaki mogą przerwać. Najpopularniejsze są maszyny o prądzie zwarciowym 4,5-6 kA (tysiące amperów).

Jak i gdzie te cechy wskazane na panelu przednim wyłącznika opisano w artykule Oznaczanie wyłączników

Więc masz zepsuty wyłącznik automatyczny i musisz iść do sklepu i kupić nowy o takich samych cechach jak poprzedni, co może być prostsze? Ale rozważ 2 sytuacje.

1. Oznaczenie jest usuwane, wypalane, topione i nie jest widoczne.

2. Tarcza nie została przez Ciebie zainstalowana i nie masz pewności co do właściwego wyboru jej elementów.

W obu sytuacjach należy zrozumieć, na podstawie których automatów logicznych są zwykle wybierane. Przede wszystkim należy pamiętać, że maszyny chronią OKABLOWANIE, to znaczy kabel podłączony do lampy, gniazdka, kuchenki elektrycznej. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę niepołączone obciążenie, a mianowicie nośność elementów obwodu.

W przypadku gniazd maszyny są instalowane z prądem znamionowym 16A, a 6-10A wystarcza na światło. Jednocześnie urządzenia o charakterystyce prądowej „B” nadają się do każdego domowego sprzętu elektrycznego.

Takie prądy nie zostały pobrane z sufitu, wystarczy udać się do najbliższego gniazdka i zobaczyć, co jest na nim napisane. Jeśli jego prąd znamionowy wynosi 16A (teraz bardziej powszechny), to maszyna powinna wynosić 16A, jeśli na gnieździe jest napisane 10A - nietrudno zgadnąć, ile amperów powinna mieć maszyna (przy najsłabszym ogniwie w obwodzie, nawet jeśli ułożony jest kabel 4 mm²).

Również ze światłami. Rzadki wkład, w który wkręcana jest lampa, jest przeznaczony do prądu i 6A, a jeśli weźmiesz pod uwagę, że w większości przypadków stosuje się lampy LED, to potrzeba dużych prądów.

I tylko wejściowy wyłącznik automatyczny może być wybrany z charakterystyczną „C”, aby zapewnić selektywność zabezpieczenia, jeśli nie może być zapewnione przez prąd znamionowy, na przykład, gdy wejście jest ograniczone do 16 amperów. Chociaż jest to najprawdopodobniej sprzeczne z wymogami PTEEP (pkt 28.4) i PUE (pkt 1.7.79, 7.3.139).

Ogólnie rzecz biorąc, wybór wyłącznika zależy w dużym stopniu od prądów zwarciowych, a te z kolei od rezystancji pętli zerowej fazy. Zgodnie z powyższymi punktami podczas zwarcia wyłącznik powinien się wyłączyć w czasie nie dłuższym niż 0,4 sekundy (zgodnie z PUE), podczas gdy prąd zwarciowy musi przekraczać ustawienie wyzwalacza elektromagnetycznego (3 ... 5 dla VTX typu „B” i 5 ... 10 razy dla „C”) o 10% (według PTEEP).

Na koniec porozmawiajmy o zdolności przełączania maszyny lub prądu zwarciowego. Jak już wspomniano, najbardziej powszechne w życiu codziennym są maszyny, które mogą przełączać prąd zwarciowy 4,5 kA i 6 kA. Na przednim panelu maszyn są one oznaczone amperami, tj. Odpowiednio 4500 lub 6000 A.

Rzeczywiste wartości prądów zwarciowych w domowej sieci elektrycznej mieszczą się w zakresie 100-200 amperów, rzadziej częściej. Oznacza to, że odpowiednie są maszyny o oznaczeniu 4500 (4,5 kA). Jednak różni eksperci twierdzą, że lepiej jest instalować maszyny o prądzie zwarciowym 6 kA, ze względu na to, że jego wydajność będzie bardziej niezawodna i lepsza.

Wniosek

Podsumowując, jak wybrać maszynę do wymiany? Wszystkie powyższe zredukowałem do prostej tabeli powyżej.