LED-lampreparatie - Een LED in een defecte lamp vervangen

Is het mogelijk om gekochte LED-lampen te repareren? Deze vraag is, gezien de hoge kosten van de lampen, behoorlijk relevant, er is al veel geschreven over dit onderwerp op internetforums. De meest besproken problemen zijn de reparatie van lampen gekocht bij AliExpress.

In het artikel “Winkelen op AliExpress is een persoonlijke winkelervaring in een Chinese online winkel” er werd onder meer verteld over de aankoop van LED-lampen, die onlangs zo populair waren. Eigenlijk begon het artikel met deze lampen: de kwaliteit van deze lampen liet te wensen over, vooral aangetrokken door de lage prijs. Maar op sommige plaatsen waar teveel licht niet nodig is, kwamen deze lampen goed van pas.

Verdere exploitatie onthulde dat deze lampen niet zo duurzaam zijn als beloofd in de advertentie. Als de lampen van het handelsmerk 'Navigator' al bijna twee jaar samenwerken met de auteur van het artikel, mislukken de lampen die zijn gekocht bij 'AliExpress' in een maand - een andere, of zelfs eerder. De behuizing is indicatief wanneer de lamp 's avonds de volgende dag werd vervangen, gewoon niet werd ingeschakeld. Als gevolg hiervan twee defecte identieke lampen.

Iemand anders zou gewoon een onbruikbare lamp hebben weggegooid, maar geen radioamateur. Daarom, radioamateurs, proberen eerst de omvang van de ramp te achterhalen en, indien mogelijk, het defect te verhelpen. Zo was het deze keer. Niet dat Chinese lampen te duur zijn, maar als je het kunt herstellen, hoef je geen andere lamp te kopen. Zoals ze zeggen, de besparingen zijn duidelijk.

Het uiterlijk van deze lampen is weergegeven in de figuur.

Deze foto is afkomstig van de site "AliExpress". Blijkbaar gingen verkopers ervan uit dat iemand dergelijke lampen zou demonteren en repareren, en reparatie, zoals ze zeggen, is net om de hoek. Een groter bord is weergegeven in de onderstaande afbeelding. Aan de hand van de inscriptie op het bord is het gemakkelijk te begrijpen dat de lamp is samengesteld uit 34 LED's van de standaardafmetingen SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).

Het demonteren van de lamp toonde aan dat er een klein voedingsbord in zit. Alleen zichtbaar op de foto condensatoren, alle andere onderdelen zijn op SMD gemonteerd en bevinden zich aan de achterkant van het bord.

Het circuit dat op het bord is gemonteerd, wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. Het is onmogelijk om met een eenvoudiger te komen: een conventionele transformatorloze stroomvoorziening met een bluscondensator.

Het doel van de onderdelen is duidelijk: weerstanden R1, R3 ontladen condensatoren na ontkoppeling van het netwerk. Dit wordt gedaan om niet te knijpen met stroom wanneer u deze condensatoren met uw handen aanraakt. Met betrekking tot condensator C1 is alles duidelijk. Als u de lamp uit de houder draait, is het misschien niet zo prettig om de basis aan te raken. Het hangt allemaal af van welke lading op condensator C1 blijft.

De lading op de elektrolytische condensator kan alleen blijven als ten minste één LED breekt. Deze lading kan alleen worden "gevoeld" door de lamp te demonteren. Hoewel de weerstand R3 een ander doel heeft.

In het geval van een opgeblazen LED-circuit (ten minste één LED), blijft de spanning op de elektrolytische condensator op een niveau dat de bedrijfsspanning van de elektrolytische condensator niet overschrijdt.

In het diagram is de werkspanning van de elektrolyt 250V. Als we aannemen dat de spanningsval op één LED 3V is, dan zal 34 * 3 = 102V dalen op 34 LED's. Het blijkt zoiets als een parametrische spanningsregelaar. Daarom is 250V theoretisch meer dan genoeg.

Blijkbaar redeneerden de Chinese ontwikkelaars op een vergelijkbare manier: er zijn lampen waarin de bedrijfsspanning van de elektrolytische condensator slechts 100V is. In principe zijn dit kleine lampen met een vermogen van 3 ... 5W, waar het moeilijk is om een ​​hoogspanningscondensator te verbergen. In de lamp op de foto is de bedrijfsspanning van de elektrolytische condensator 400V.Maar de weerstand R3 zal hoogstwaarschijnlijk niet overbodig zijn.

Weerstand R2 is ontworpen om de stroom door de LED's te beperken. Maar dit staat alleen in het diagram. In feite bestaat het op de printplaat in de lamp gewoon niet. De functie van het beperken van de stroom door het LED-circuit wordt met succes uitgevoerd door de condensator C1. Dit is een optieregeling. Misschien plaatsen andere fabrikanten deze weerstand nog steeds.

Dus, zoals het hierboven werd geschreven, waren twee defecte lampen onmiddellijk beschikbaar, elk met slechts één LED. Bovendien waren er geen zichtbare defecten in de vorm van roet op het bord, er was geen vernietiging of zwart worden van de LED zelf. Daarom defect lichtdiode moest vinden. Om dit te doen is vrij eenvoudig: met digitale multimeter LED's zijn zwak verlicht. Natuurlijk, als de multimetersondes in voorwaartse richting zijn aangesloten.

Er werd besloten om één lamp op reserveonderdelen te plaatsen, de LED ervan te verwijderen en aan een andere te solderen. Pogingen om de LED te solderen met een heteluchtpistool waren niet succesvol: de LED wilde niet worden gesoldeerd.

Het feit is dat er een aluminiumradiator aan de achterkant van de printplaat is, omdat LED's, net als alle halfgeleiderapparaten, echt niet van hoge temperaturen houden. Maar zelfs zonder een radiator is het proces van het solderen van onderdelen van een printplaat veel gecompliceerder en dramatischer dan het solderen van nieuwe onderdelen op een bord.

Reparatie moet beginnen door te zoeken naar een defecte LED als de lamp volledig en onmiddellijk dooft. Als de lamp begint te knipperen of gewoon vaag brandt, ligt de fout in de voeding. Meestal gebeurt dit vanwege een storing in condensator C1.

De eenvoudigste reparatieoptie is om de bekende condensator C1 te vervangen. Een defecte elektrolytische condensator kan bijna altijd met een oog op een gezwollen bodem worden gedetecteerd. Dit is hoe moderne explosieveilige elektrolyten zich gedragen.

Na het detecteren van een defecte LED, is het het gemakkelijkst om deze als volgt uit te solderen. Het eerste wat u moet doen, is het gele elastische filter verwijderen met een dunne schroevendraaier of naald. Daaronder zal een metalen oppervlak met een kristal zijn. Breng op dit oppervlak een stuk soldeer en een kleine hoeveelheid gelachtige flux aan. Warm deze "sandwich" op met een goed verwarmde soldeerbout met een vermogen van minimaal 60 ... 80 W totdat de LED van het bord vervalt.

Sommige betere resultaten kunnen worden bereikt als in plaats van soldeer een laagsmeltende legering, bijvoorbeeld de legering van Wood, wordt geplaatst. Een dergelijke legering in de vorm van kleine cakes wordt verkocht op radiomarkten. Vermenging met het hoofdsoldeer, meestal loodvrij, verlaagt de legering van Wood het smeltpunt van het loodvrije soldeer. Daarom wordt het soldeerproces eenvoudiger en sneller, de kans op oververhitting van de printplaat wordt aanzienlijk verminderd.

Een andere manier om een ​​defecte LED te solderen is een thermisch pincet. Maar niet iedereen heeft deze tool, en het is nauwelijks de moeite waard om hem voor eenmalig gebruik te kopen. Daarom is het beter om een ​​U-vormige steek te maken of de zelfgemaakte steek te gebruiken die in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

Nadat de defecte LED is afgedicht, moet deze worden vervangen door een nieuwe. LED's van de maten 2835 of 5730 kunnen worden besteld op dezelfde plaats waar de lampen zijn gekocht, op AliExpress. Ze staan ​​daar vrij goedkoop, ongeveer 50 roebel per honderd stuks.

Afgaande op de prijs zijn dit niet de beste LED's, maar de lampen zijn niettemin gerepareerd en de gloed van deze LED's is niet slechter dan die oorspronkelijk waren.

Een nieuwe LED op het bord solderen is niet moeilijk. Dit kan met een gewone soldeerbout. De restanten van het oude loodvrije soldeer moeten van het bord worden verwijderd. Dit kan het beste worden gedaan met een draadvlecht van een afgeschermde draad.

De vlecht moet worden geïmpregneerd met vloeimiddel, in het eenvoudigste geval hars. Vervolgens, met een goed verwarmde soldeerbout door de vlecht, langs de contactpads passeren, wordt het soldeer in de vlecht geabsorbeerd. Bestraal daarna de bordcontacten met POS 61 soldeer of iets dergelijks.

Nu blijft het alleen om de LED op de pads te solderen. Het is noodzakelijk dat de LED-contacten worden bekleed met een fluxlaag, bij voorkeur gelachtig. Daarna is het voldoende om de uiteinden van de LED met een soldeerbout aan te raken om het soldeer op de contacten van het bord te smelten. Solderen gaat zo snel dat de vinger die de LED op het bord vasthoudt geen temperatuurverhoging voelt.

Boris Aladyshkin