Осветена лупа: превключете към светодиоди

Любимата лупа с подсветка честно работи почти година и половина и почина. Тих памук, лек дим, особена миризма - и тишина. Електронният баласт изгоря.

С този електронен баласт не е толкова просто. Свързах работещ електронен баласт от компактна 11W флуоресцентна лампа (едната лампа директно, втората чрез допълнителен индуктор, успореден на инсталирания). Само един изгаря. Неудобно. Трябва да гледате CFL.

Вътре в китайския дизайн са разположени две 137 мм флуоресцентни лампи с гнездо G23.

Уикипедия: „Лампата G23 е двойно сгъната тръба. Вътре в основата е разположен стартер; за стартиране на лампата е необходим само електромагнитен индуктор. Предлага се с мощност от 5 до 14 вата. Основното приложение са настолни лампи, но те често се намират в тела за душове и бани. “

Сравнете стоящата лампа с Uniel, купена в най-близкия магазин за 50 рубли. Разликата е очевидна.

Изглежда, че производителят взе полуготовия продукт на една от най-тънките и къси лампи (макар и с базата на G23), не сложи стартера и зави кондензатора с тромава ръка. Освен това, заключенията на колбата просто се поставят в тапите на капачката.

Това може да се види на снимката - в Униел трябваше да се прекъснат изводите, при Атлети излязоха напълно свободно. И веднага щом тя работеше повече от година? И такава лампа се продава за 400 - 500 рубли (в чипа - 520 рубли).

Н-да ... Е, Бог да го благослови. Ерата на флуоресцентни лампи минава.

По отношение на размер, дизайн, мощност и наличност избрах лампата J7LV87ELC 8.7W. LED, 8.7W, 118mm, 220V, R7s, 4200K, LED линейна, хладна бяла светлина ("Ecola"). " Всички характеристики са посочени в името, ще добавя само размери: 118 x 32 x 20mm. Почти това, от което се нуждаете.

Със стандартния гнездо R7s, лампата не се побира в корпуса:

Следователно, по наше мнение, на китайски ние сме запоени директно към контактите на лампите, покриваме спояващите петна с термосвиване, закрепваме лампите в отворите на корпуса с епоксидно лепило.

Общо: страхотно, има дори място за вентилация:

Това е всичко. Сияе по-добре от преди. И, надявам се, много по-надежден.

Остава да свържете мрежата, превключвателя, накрая да измиете и залепите стъклото, добре и да затворите кутията. Например, направих инсталацията, като паралелно свързах 3 тънки стандартни проводници:

Мощността на новите лампи е малко по-голяма от стандартните. Трябва ли да пробия допълнителни вентилационни отвори в горния капак на кутията (в същото време рискувам да получа допълнителна светлина директно в очите ми)?

За да се реши проблемът, бяха инсталирани два датчика за температурата DS18B20, единият от вътрешната страна на корпуса почти на радиатора на LED лампата, а другият на капака на корпуса над лампата. Сензорите са свързани към модула STH0024.

След 1,5 часа измерване температурата вътре в кутията се стабилизира на 69 градуса, на капака - около 36 градуса.

Извод: не много добро, но не и престъпление. Не се изискват стриктно допълнителни отдушници. НО!

ГРАЖДАНИ! Не забравяйте да следвате режима на редуване на работа и почивка!

ОТДАВАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНАТА СВЕТЛИНА

Лампата е готова и тържествено пусната в експлоатация.