Ремонт на LED лампа - Подмяна на светодиод в неуспешна лампа

Възможно ли е да поправите закупени LED лампи? Този въпрос, като се вземе предвид високата цена на лампите, е доста актуален, много неща вече са писани по тази тема в интернет форумите. Най-често обсъжданите проблеми са ремонтът на лампи, закупени в Aliexpress.

В статията „Пазаруването в Aliexpress е лично преживяване при пазаруване в китайски онлайн магазин“ освен всичко останало беше разказано за закупуването на толкова популярни напоследък LED лампи. Всъщност статията започна с тези лампи: качеството на тези лампи остави много да се желае, най-вече привлечени от ниската цена. Но на места, където не се изисква твърде много светлина, тези лампи дойдоха по-добре.

Допълнителна експлоатация разкри, че тези лампи не са толкова издръжливи, както е обещано в рекламата. Ако лампите на търговската марка „Навигатор“ работят с автора на статията вече почти две години, тогава лампите, закупени в „Aliexpress“, се провалят след месец - друг или дори по-рано. Случаят е показателен, когато лампата се смени вечер, на следващия ден, просто не се включи. В резултат на това две дефектни еднакви лампи.

Някой друг просто би изхвърлил неизползваема лампа, но не и радиолюбител. Ето защо, радиолюбителите, първо се опитайте да разберете мащаба на бедствието и, ако е възможно, да отстраните дефекта. Така беше и този път. Не че китайските лампи са твърде скъпи, но ако можете да го възстановите, няма да е нужно да купувате друга лампа. Както се казва, спестяванията са очевидни.

Появата на тези лампи е показана на фигурата.

Тази снимка е взета от сайта "Aliexpress". Явно продавачите предположиха, че някой ще разглобява и ремонтира такива лампи, а ремонтът, както се казва, е точно зад ъгъла. По-голяма дъска е показана на фигурата по-долу. От надписа на таблото е лесно да се разбере, че лампата е сглобена от 34 светодиода със стандартен размер SMD2835 (2,8 * 3,5 мм).

Разглобяването на лампата показа, че вътре има малка платка за захранване. Вижда се само на снимката кондензатори, всички останали части са монтирани на SMD и са разположени на гърба на дъската.

Схемата, сглобена на платката, е показана на фигурата по-долу. Невъзможно е да се излезе с по-просто: конвенционално без трансформаторно захранване с гасящ кондензатор.

Целта на частите е ясна: резистори R1, R3 разрядни кондензатори след изключване от мрежата. Това се прави, за да не се прищипва с ток при докосване на тези кондензатори с ръце. По отношение на кондензатора С1 всичко е ясно. Ако изключите лампата от държача, тогава докосването до основата може да не е много приятно. Всичко зависи от това какъв заряд ще остане на кондензатора С1.

Зарядът на електролитния кондензатор може да остане само ако се счупи поне един светодиод. Този заряд може да се "почувства" само чрез разглобяване на лампата. Въпреки че резисторът R3 има друга цел.

В случай на изгоряла светодиодна верига (поне един светодиод), напрежението върху електролитния кондензатор остава на ниво, което не надвишава работното напрежение на електролитния кондензатор.

На диаграмата работното напрежение на електролита е 250V. Ако приемем, че спадът на напрежението на един светодиод е 3V, тогава 34 * 3 = 102V ще падне на 34 светодиода. Оказва се нещо като параметричен регулатор на напрежението. Следователно 250V теоретично е повече от достатъчно.

Очевидно китайските разработчици разсъждават по подобен начин: има лампи, в които работното напрежение на електролитния кондензатор е само 100V. По принцип това са лампи с малък размер с мощност 3 ... 5W, където е трудно да се скрие кондензатор с високо напрежение. В показаната на снимката лампа работното напрежение на електролитния кондензатор е 400V.Но резисторът R3, най-вероятно, няма да бъде излишен.

Резистор R2 е проектиран да ограничава тока през светодиодите. Но това е само в диаграмата. Всъщност на платката вътре в лампата тя просто не съществува. Функцията за ограничаване на тока през светодиодната верига успешно се изпълнява от кондензатора С1. Това е опционална схема. Може би други производители все още поставят този резистор.

И така, както беше написано малко по-горе, веднага бяха налични две дефектни лампи, всяка от които имаше само един светодиод. Освен това на платката нямаше видими дефекти под формата на сажди, нямаше унищожаване или почерняване на самия светодиод. Следователно дефектен светодиод трябваше да намеря. Да направите това е съвсем просто: с цифров мултицет Светодиодите са слабо осветени. Естествено, ако мултиметровите сонди са свързани в посока напред.

Решено е да поставите една лампа на резервни части, да премахнете светодиода от нея и да спойкате друга. Опитите за отваряне на светодиода с помощта на пистолет за горещ въздух бяха неуспешни: светодиодът не искаше да бъде запоен.

Факт е, че на обратната страна на печатаната платка има алуминиев радиатор, защото светодиодите, подобно на всички полупроводникови устройства, наистина не обичат високата температура. Но дори и без радиатор, процесът на запояване на части от печатна платка е много по-сложен и драматичен от запояване на нови части върху платка.

Ремонтът трябва да започне с търсене на неизправен светодиод, ако лампата изгасне напълно и веднага. Ако лампата започне да мига или просто свети слабо, неизправността се крие в захранването. Най-често това се случва поради неизправност на кондензатора С1.

Най-лесният вариант за ремонт е да замените познатия кондензатор С1. Неизправен електролитен кондензатор почти винаги може да се открие с поглед върху подуто дъно. Ето как се държат съвременните взривозащитни електролити.

След откриване на неизправен светодиод е най-лесно да го разгънете по следния начин. Първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете жълтия еластичен филтър с тънка отвертка или игла. Под него ще има метална повърхност с кристал. На тази повърхност поставете парче спойка и малко количество гелообразен флюс. Загрейте този „сандвич“ с добре загрято поялник с мощност най-малко 60 ... 80 W, докато светодиодът изгасне от платката.

Някои по-добри резултати могат да бъдат постигнати, ако вместо спойка се сложи нископлавила сплав, например, сплав на Wood. Такава сплав под формата на малки питки се продава на радиопазарите. Смесвайки се с основната спойка, обикновено без олово, сплавът на Wood намалява точката на топене на безоловната спойка. Следователно процесът на запояване става по-лесен и бърз, вероятността от прегряване на платката значително се намалява.

Друг начин за отваряне на дефектен светодиод са термични пинсети. Но не всеки има този инструмент и едва ли си струва да го купите за еднократна употреба. Ето защо е по-добре да направите ужил с U-образна форма или да използвате домашното ужилване, показано на фигурата по-долу.

След като дефектният светодиод бъде запечатан, остава да го замените с нов. Светодиоди с размери 2835 или 5730 могат да бъдат поръчани на същото място, където са закупени лампите, на Aliexpress. Те стоят там доста евтино, около 50 рубли на сто парчета.

Съдейки по цената, това не са най-добрите светодиоди, но въпреки това лампите бяха ремонтирани и блясъкът на тези светодиоди не е по-лош от първоначалните.

Запояването на нов светодиод към платката не е трудно. Това може да стане с обикновен поялник. Остатъците от старата безоловна спойка трябва да бъдат премахнати от дъската. Това се прави най-добре с помощта на телена плитка от екранирана жица.

Плитката трябва да бъде импрегнирана с флюс, в най-простия случай - колофон. След това, с добре загрято поялник през плитката, преминете по контактните подложки, спойка се абсорбира в плитката. След това облъчете контактите на дъската с спойка POS 61 или други подобни.

Сега остава само да спойкате LED, инсталиран на подложките. Задължително е LED контактите да бъдат покрити с флюсов слой, за предпочитане подобен на гел. След това е достатъчно да докоснете краищата на светодиода с поялник, за да разтопите спойката, останала върху контактите на платката. Запояването е толкова бързо, че пръстът, който държи светодиода на платката, не усеща повишаване на температурата.

Борис Аладишкин